Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
SergSamodel Интересующийся
Зарегистрирован: Feb 19, 2020 Сообщения: 2 Откуда: ст.Курская
|
Добавлено: Ср Фев 19, 2020 9:40 am Заголовок сообщения: |
|
|
BElii писал(а): | что то мне кажется лучше старого РР ничего нет.
вместо диода -РОТ (реле обратного тока)
реле стартера ампер на 150 с мощными контактами.
реле зарядки.. спалить можно только обмотки и то..в нештатном режиме эксплуатации.
а полупроводники в ответстсвенных цепях..только с приличным запасом мощности.
тоже самое. но... |
Старые РР делались по военным технологиям, в контактах использовалось серебро и спецсплавы. Сейчас таких уже нет, экономия ресурсов.
Мне помогла ваша переписка, несколько РР отремонтировал, оказывается Мур - всё ещё популярный транспорт.
Пытался опубликовать как статью - не пошло. Держите так.
Разобрал реле, доработал заводскую схему.
https://i.ibb.co/TRRhYwT/2903-3702.jpg
Реле стартера заменили на обычное автомобильное 12 в х 30А, распаяли прямо на плате. Заменили VT2 КТ310БМ с отвалившимися выводами Э и Б на КТ503Е. Всё заработало.
Потом принесли ещё десяток таких же реле, из которых 2 ранее уже ремонтировались. Все были оживлены.
Делюсь опытом.
1. Осматриваем внешние повреждения. Большая часть поломок - отгнившие ноги радиоэлементов. При отключении АКБ во время работы генератора, выгорают резисторы R2-R4, R8, стабилитрон, транзисторы, видно сразу.
2. Пропаиваем все ноги, точек немного, нехлопотно.
3. Аккуратно дёргаем все проводки (один оказался сгнившим изнутри, без внешних повреждений).
4. Откручиваем все винтовые соединения с контактами, если они есть, чистим окислы, мажем литолом, собираем.
По заменам, в скобах приведены аналоги/параметры при использовании стартерного режима, т.к. в этом режиме на элементах может появится напряжение до 60В, без него выбираем с запасом UКЭ, UКБ>25 В:
VT1 и VT2 (NPN)- серий КТ503В-Е, КТ501Г-М, КТ3102А-В, КТ3117А-Б с UКЭ >30В, желательно с h21>100 (КТ503Е,КТ3117Б).
VT3 (NPN) - КТ815, КТ817, КТ630, КТ 683 (КТ815Г, КТ817Г, КТ630 А-Г, КТ683 А-Г)
VT4 (PNP) – КТ818, КТ837 А-Е, Л-Ф; КТ8102А-Б; 2Т709А-В (КТ818Г, КТ837 А-В, Л-Н, Х; КТ8102А-Б; 2Т709А) из импортных можно попробовать 2SA1941. Транзистор прикручивается без прокладки, можно намазать термопастой.
VD1 - 20А > 100 В: Д104-20, КД2997А-Б; КД2999А-Б последние 2 – диоды Шоттки, с ними выходное напряжение генератора будет примерно на 1,5 В выше. Если будет греться АКБ с включённой фарой, надо будет подобрать R1, R2, смотрите ниже.
VD2 – маломощный на 7-10 В. После замены надо подбирать R1, R2, смотрите ниже.
VD3 ИМХО защищает VT4 от ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения в стартерном режиме. Любой кремниевый диод с обратным напряжением >20 В: Д220-Д223, КД521, КД 522, 1N4148, 1N4001, Д226, хотя попадались и с распаянным КД213А
C1 - керамический 0,22-0,5 мкф х 100 В. Я выковырял из старой телефонной розетки.
RK1 стояли везде разные от 220 Ом до 510 Ом. Они отвечают за термокомпенсацию (зима/лето), на одном РР вообще отсутствовал, вместо него до меня впаяли переменник многооборотный на 1 кОм, хозяин не жаловался.
Резисторы R2, R4, R8, если не используется стартерный режим можно заменить на менее мощные (0,5 или 0,25 Вт).
R5 стояли от 2,2 Ом до 100 Ом, т.к. VT1 отвечает за подачу питания на стабилитрон, сопротивление влияет только при низком h21э этого транзистора.
Проверка.
После реанимации я подавал питание с регулируемого БП на ЯШ (+) и корпус, подключал лампочку 12 В х 21 Вт на Ш и ЯШ и проверял напряжение отключения (гашение лампы): 14,8 – 15,2 В. Если напряжение за этими пределами, подбираем делитель R1, R2. Пальцем проверяю на нагрев все радиоэлементы и выходное напряжение после 5 минут свечения лампы.
В одном случае пришлось распаивать 100 Ом х 2 Вт параллельно индикатору АКБ на мотороллере, иначе РР выдавало 13,4 В максимум.
При использовании стартерного режима переделка на РР ВАЗ нерентабельна. Пробовали, «шоколадка» сгорела после 4-х пусков стартером, выходной ключ "ушёл в обрыв".
Последний раз редактировалось: SergSamodel (Ср Фев 19, 2020 1:56 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Skyline Завсегдатай
Зарегистрирован: Apr 11, 2014 Сообщения: 806 Откуда: Запорожье
|
Добавлено: Ср Фев 19, 2020 10:10 am Заголовок сообщения: |
|
|
Мда, времени видать у вас много свободного для такой возни)
С нерентабельностью переделки от ВАЗа не соглашусь, просто не нужно покупать китайский РР для переделки, и будет все отлично. |
|
Вернуться к началу |
|
|
SergSamodel Интересующийся
Зарегистрирован: Feb 19, 2020 Сообщения: 2 Откуда: ст.Курская
|
Добавлено: Ср Фев 19, 2020 11:05 am Заголовок сообщения: |
|
|
Skyline писал(а): | Мда, времени видать у вас много свободного для такой возни)
С нерентабельностью переделки от ВАЗа не соглашусь, просто не нужно покупать китайский РР для переделки, и будет все отлично. |
Люблю копать "в глубину"
РР ВАЗ было не китайское, НО 1995 Г.В. Возможно, в этом проблема.
Когда 2903 оказалась в запасе много и советских радиодеталей ведро, да ещё и серий 2Т и 2Д - смысл переделывать на стороннее ? Схема вполне надёжная, ток не любит плохих контактов и отключения АКБ. У одного Мур стал заводится со стартера после 15 лет дёрганья ручкой (АКБ 55 АЧ), он чуть не расплакался. А делов-то - контакты пропаяли и разъём поменяли на проводе С. |
|
Вернуться к началу |
|
|
templer Завсегдатай
Зарегистрирован: Feb 27, 2008 Сообщения: 754 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
|
Добавлено: Чт Фев 27, 2020 7:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Расскажу о своих изысканиях!
Так же как и Пётр, РР собрал по этой схеме! И да, лампа гаснет с холостых оборотов, но зарядка при этом не идёт! При повышении оборотов естественно зарядка есть!
https://youtu.be/domn8lqtU18
Пришлось собрать по этой схеме, чтобы было наглядно, что зарядка идёт или нет!
https://youtu.be/aid9D2h3VhU
Чтобы не тянуть лишний провод, лучше ставить вазовский РР, но волговский проще менять - он на разъёмах!
П.С. Один волговский РР уже спалил при отключении от АКБ и повышении оборотов! _________________ Михаил.
Тула Т-200М 1968г. +1967г. |
|
Вернуться к началу |
|
|
templer Завсегдатай
Зарегистрирован: Feb 27, 2008 Сообщения: 754 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
|
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 12:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Померил сейчас обороты, зарядка появляется на 2200 об/мин! _________________ Михаил.
Тула Т-200М 1968г. +1967г. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ArturVrn Завсегдатай
Зарегистрирован: Jan 04, 2019 Сообщения: 114 Откуда: Воронеж
|
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 2:13 pm Заголовок сообщения: |
|
|
templer писал(а): | Померил сейчас обороты, зарядка появляется на 2200 об/мин! |
с РР ВАЗ так же примерно зарялка появляется _________________ Турист 1973 г.в. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ISIN Интересующийся
Зарегистрирован: Apr 12, 2020 Сообщения: 1 Откуда: Россия
|
Добавлено: Вс Апр 12, 2020 1:53 am Заголовок сообщения: Необходима ваша помощь! |
|
|
SergSamodel писал(а): | BElii писал(а): | что то мне кажется лучше старого РР ничего нет.
вместо диода -РОТ (реле обратного тока)
реле стартера ампер на 150 с мощными контактами.
реле зарядки.. спалить можно только обмотки и то..в нештатном режиме эксплуатации.
а полупроводники в ответстсвенных цепях..только с приличным запасом мощности.
тоже самое. но... |
Старые РР делались по военным технологиям, в контактах использовалось серебро и спецсплавы. Сейчас таких уже нет, экономия ресурсов.
Мне помогла ваша переписка, несколько РР отремонтировал, оказывается Мур - всё ещё популярный транспорт.
Пытался опубликовать как статью - не пошло. Держите так.
Разобрал реле, доработал заводскую схему.
https://i.ibb.co/TRRhYwT/2903-3702.jpg
Реле стартера заменили на обычное автомобильное 12 в х 30А, распаяли прямо на плате. Заменили VT2 КТ310БМ с отвалившимися выводами Э и Б на КТ503Е. Всё заработало.
Потом принесли ещё десяток таких же реле, из которых 2 ранее уже ремонтировались. Все были оживлены.
Делюсь опытом.
1. Осматриваем внешние повреждения. Большая часть поломок - отгнившие ноги радиоэлементов. При отключении АКБ во время работы генератора, выгорают резисторы R2-R4, R8, стабилитрон, транзисторы, видно сразу.
2. Пропаиваем все ноги, точек немного, нехлопотно.
3. Аккуратно дёргаем все проводки (один оказался сгнившим изнутри, без внешних повреждений).
4. Откручиваем все винтовые соединения с контактами, если они есть, чистим окислы, мажем литолом, собираем.
По заменам, в скобах приведены аналоги/параметры при использовании стартерного режима, т.к. в этом режиме на элементах может появится напряжение до 60В, без него выбираем с запасом UКЭ, UКБ>25 В:
VT1 и VT2 (NPN)- серий КТ503В-Е, КТ501Г-М, КТ3102А-В, КТ3117А-Б с UКЭ >30В, желательно с h21>100 (КТ503Е,КТ3117Б).
VT3 (NPN) - КТ815, КТ817, КТ630, КТ 683 (КТ815Г, КТ817Г, КТ630 А-Г, КТ683 А-Г)
VT4 (PNP) – КТ818, КТ837 А-Е, Л-Ф; КТ8102А-Б; 2Т709А-В (КТ818Г, КТ837 А-В, Л-Н, Х; КТ8102А-Б; 2Т709А) из импортных можно попробовать 2SA1941. Транзистор прикручивается без прокладки, можно намазать термопастой.
VD1 - 20А > 100 В: Д104-20, КД2997А-Б; КД2999А-Б последние 2 – диоды Шоттки, с ними выходное напряжение генератора будет примерно на 1,5 В выше. Если будет греться АКБ с включённой фарой, надо будет подобрать R1, R2, смотрите ниже.
VD2 – маломощный на 7-10 В. После замены надо подбирать R1, R2, смотрите ниже.
VD3 ИМХО защищает VT4 от ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения в стартерном режиме. Любой кремниевый диод с обратным напряжением >20 В: Д220-Д223, КД521, КД 522, 1N4148, 1N4001, Д226, хотя попадались и с распаянным КД213А
C1 - керамический 0,22-0,5 мкф х 100 В. Я выковырял из старой телефонной розетки.
RK1 стояли везде разные от 220 Ом до 510 Ом. Они отвечают за термокомпенсацию (зима/лето), на одном РР вообще отсутствовал, вместо него до меня впаяли переменник многооборотный на 1 кОм, хозяин не жаловался.
Резисторы R2, R4, R8, если не используется стартерный режим можно заменить на менее мощные (0,5 или 0,25 Вт).
R5 стояли от 2,2 Ом до 100 Ом, т.к. VT1 отвечает за подачу питания на стабилитрон, сопротивление влияет только при низком h21э этого транзистора.
Проверка.
После реанимации я подавал питание с регулируемого БП на ЯШ (+) и корпус, подключал лампочку 12 В х 21 Вт на Ш и ЯШ и проверял напряжение отключения (гашение лампы): 14,8 – 15,2 В. Если напряжение за этими пределами, подбираем делитель R1, R2. Пальцем проверяю на нагрев все радиоэлементы и выходное напряжение после 5 минут свечения лампы.
В одном случае пришлось распаивать 100 Ом х 2 Вт параллельно индикатору АКБ на мотороллере, иначе РР выдавало 13,4 В максимум.
При использовании стартерного режима переделка на РР ВАЗ нерентабельна. Пробовали, «шоколадка» сгорела после 4-х пусков стартером, выходной ключ "ушёл в обрыв". |
Прошу помощи, в вопросе о реле 2903 3702. 14В. 7А. СССР,
Стоит оптическое зажигание, катушка от ВАЗ, коммутатор, акум машинный 640АЧ
Везде пишут что нельзя снимать клемы АКБ что бы проверить идёт зарядка или нет.
1. По незнанию оного снимал клемы очень быстро, не глох мотор.
Потом мотороллер (Муравей М2 99г.в. Это реле там с завода) стоял 2 года брошенный, после его перебрали и он живет новой жизнью. Все исправно кроме зарядки. Заводится с ключа. Лампочка зарядки тухнет сразу на холостом ходу.
В момент ремонта не снимал стартер, щётки 2 года назад ставил новые.
Но сейчас если снимаю клемы АКБ, то тут же глохнет.
Если вас не затруднит, свяжитесь со мной через почту.
demikho91@mail.ru
Я абсолютно не пониаю как действовать теперь.
Щётки купил опять новые, ещё не ставил их.
Есть мысль разобрать диностартер и протереть все, почистить внутри. Может это ржавчина внутри, или окисление какое-то так проявилось.
Может сгорело реле уже. Не знаю что делать. А может ещё живо, ни что бы не спалить.
Хотел ещё поставить датчик зарядки ВАЗ, что бы понимать что зарядка идёт нормально.
Нужен грамотный человек кто объяснит как подойти к делу.
Да, было сильное КЗ, АКБ прислонился + на корпус, заметил не сразу, загорелась краска в месте контакта. Но зарядка уже до это не шла. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ArturVrn Завсегдатай
Зарегистрирован: Jan 04, 2019 Сообщения: 114 Откуда: Воронеж
|
Добавлено: Вс Апр 12, 2020 9:25 am Заголовок сообщения: |
|
|
ISIN для начала надо измерить мультиметром напряжение на клеммах АКБ, замерять надо не только на холостом ходу, но и на средних оборотах. У меня лампа тухнет с холостых оборотов, но полноценная зарядка начинает идти при средних оборотах. _________________ Турист 1973 г.в. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arckot2 Интересующийся
Зарегистрирован: Nov 21, 2019 Сообщения: 49 Откуда: Мск
|
Добавлено: Пн Апр 13, 2020 9:31 pm Заголовок сообщения: Re: Необходима ваша помощь! |
|
|
[quote="ISIN"][quote="SergSamodel"] BElii писал(а): | что то
Везде пишут что нельзя снимать клемы АКБ что бы проверить идёт зарядка или нет.
1. По незнанию оного снимал клемы очень быстро, не глох мотор.
Но сейчас если снимаю клемы АКБ, то тут же глохнет.
Да, было сильное КЗ, АКБ прислонился + на корпус, заметил не сразу, загорелась кр. | . В инструкции написанно с электронного рр клеммы акб при работе не сдирать , но инструкции для дураков , поэтому действия такие ,выкинуть рр и купить новое ,собрать новое или починить старое. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
| |
|
|