Современное электрооборудование на ВП-150 (Зажигание и свет)

Hakuna

Давно хотел избавиться от контактного зажигания.
На сайте были опробованы два варианта - установка электроновского основания с вырезанием части картера двигателя ВП-150 (как вариант - установка половинки картера от Электрона) и установка зажигания с генератором от другого мотора (Веспа, и её клоны).
Первый вариант не подходил совсем - резать двигатель не хочу принципиально.
Второй вариант рассматривался. Даже был приобретен генератор от индийского клона Веспы. Но объем переделок получался значительным, а итог - сомнительным, т.к. отбалансировать проточенный колокол не представляется возможным.

И вот давеча, рассматривая электроновский двигатель, я подумал, а нельзя ли обойтись без обрезки картера. Прикинул высоту датчика, положение ротора генератора и окна в нем. Вроде всё должно получиться. И понеслось.

Процесс буду описывать достаточно подробно, но если будете повторять, всю ответственность с себя снимаю Smile

Главное - внимательность, а также следование правилу "семь раз отмерь, один - отрежь"

Для разнообразия, на этот раз обошелся только ручным инструментом. Использовались дрель, болгарка, гравер, ножницы по металлу, ножовка, отвертки, плоскогубцы, метчики М3 и М4, штангенциркуль.

Первым делом взялся загерметизировать отсек датчика. К счастью, советское литьё достаточно толстое, чтобы даже ручной дрелью просверлить отверстия под резьбу М3 и не просверлить ни разу стенку.
Вырезал из 2мм. аллюминия подходящую по форме нашлепку, затем подогнал её, разметил отверстия (сначала - в самом листе).
Далее сверлом 2.4 мм. сверлим первую дырку, нарезаем резьбу, завинчиваем винт М3. Подгоняем нашлепку по контуру и сверлим вторую дырку с противоположной стороны. Приворачиваем второй винт. Далее сверлим оставшиеся отверстия.
Получается примерно так:

(извиняюсь за качество - вспышка пересветила)
Далее нужно обрезать и загнуть кромку так, чтобы она шла вровень с остальной поверхностью.
Обрезаем

Загибаем и выравниваем по контуру.

Выравнивая контур, не спешим, иначе придется всё переделывать сначала. Люминь - металл мягкий, поэтому хорошо строгается маленьким ножом, или ланцетом.
Далее насадил маховик на цапфу мотора (для примерок использовал электроновский движок) и отмерил, где от линии разъема находятся верхняя и нижняя кромки вывода с магнита.

Оказалось, что датчик при ровном положении должен стоять впритирку к верхней стенке направляющего аппарата. Соответственно понадобится новый крепеж для него.
Распаял и вытащил сердечник. В стенке просверлил отверстие 3.3 мм и нарезал резьбу М4.

Спилил почти полностью острые носики с сердечника. Собрал всё обратно

Держатель датчика выгнул из аллюминия 1.5 мм. Толще не стоит - сломается на сгибах. Гнул по месту. Получилось с первого раза.

Примерка

В отбортовки заложил гайки М4.
Ту, которая слева, пришлось подпилить болгаркой, т.к. ширины бортика не хватало для зажима. Заодно это немного расширило диапазон регулировки опережения.

Разметил пазы для винтов.

Просверлил последовательно 4 дырки тем же сверлом на 3.3, убрал перемычки гравером, распилил до нужной ширины.
Получилось аккуратно. Датчик ходит легко, но не болтается.

Далее занялся генератором. Взял валявшееся без дела основание и отпилил ножовкой лишнее. Ножовка в данном случае гораздо удобнее болгарки.

На этом вчерашний день закончился.

Сегодня с утра собрал на основании новый генератор из валявшихся в закромах родины одиночных катушек.

Гену немного модифицировал. С катушки зажигания пустил провода на диодный мостик, что позволяет использовать оба полупериода вырабатываемого тока. Доработка опробована еще на Карпатах
Световые обмотки соединил последовательно, в надежде получить полноценные 12 вольт.

Кстати, как оказалось, электроновские генераторы тоже пережили как минимум одну модификацию. У катушек сердечник стали набирать более толстыми пластинами, а на основании изменился способ крепления датчика и его кожух.

Припаял проводок к датчику (у имевшегося торчал только маленький хвостик). Провод взял с тонкими жилками и в нитяной обмотке. Так надежнее.

Крышечку отсека снял, покрасил и посадил на нитро шпаклевку (подойдет и обычная, а также любой герметик)

Далее занялся установкой на Вятку.
Единственная токарная работа. Был болтик, стал винтик. Smile

В этом месте очень хотелось бы написать -

kotov152

Я давно подозревал, шо у тебя золотые руки..... Laughing

Очень необычное решение, стало быть теперь нет нужды крутить основание с катушками для регулировки, достаточно лишь крышку вентилятора снять?
А насчет катушки зажигания (которая дает искру для свечи) могу сообщить следующее - прекрасно работает обычная 12-вольтовая, например от "Жигулей", сам в шоке был, когда на "пузатой" однажды увидел.

Pach

Я не технарь, но подход мне понравился... Smile

_________________
-="Вятки": ВП-150, МГ-150, "Электрон"=- + -="Тулы": Т-200М, ТГ-200, "Турист"=- + -=чешская "Чезета" 501/03=-

Sobachnik

Отличная статья! Одно удовольствие читать! Прямо как в старые добрые времена Wink

Алексей спасибо!

Yanychar

Ну правильно, у доцента каникулы. Cool

Это не наезд-искренне радуюсь.
Хоть кто-то у нас действительно работает Very Happy

Алексей молодец.

Следующий этап-Оптическая СЗ?
_________________
https://www.youtube.com/watch?v=dql0DP9fekc

Hakuna

Нет, зажигание будет в рамках исторической достоверности - Электрон.
Следующим этапом будет работа над освещением - установка светодиодных ламп в фару и задний фонарь, подсветка бардачка, розетка под зарядные устройства.

Сегодня был на даче, поэтому с вяткой не возился. Вечером решил сравнить данные катушек зажигания имеющихся у меня генераторов. Естественно, сматывать обмотки и считать витки я не собирался. Вместо этого измерил их электрическое сопротивление. Это косвенно свидетельствует и о количестве витков, хотя зависимость не прямая, т.к. сопротивление провода увеличивается пропорционально квадрату уменьшения диаметра (вроде так).
Итого, имеем
Электрон - 30 Ом
Индийский генератор (катушка наиболее близка как по геометрии, так и по параметрам сердечника) - 175+95 Ом (на нём две обмотки)
Карпаты - 330 Ом
Минск - 435 Ом (витков скорее всего столько же, сколько и в Карпатовском, но длина одного витка больше, т.к. высота генератора тоже больше.

То есть Электроновский генератор и Карпатовский коммутатор не совместимы в принципе, что и подтвердилось практикой. В Элике обмотка зажигания дает большой ток, что позволяет накачать конденсатор большей емкости, но напряжение сравнительно невелико (около 30 вольт при оборотах запуска)
На остальных генераторах генератор дает большое напряжение при гораздо меньшем токе, что позволяет обойтись конденсатором сравнительно небольшой емкости. При этом во всех коммутаторах, кроме Электроновского, напряжение стабилизируется, что исключает пробой коммутатора при повышенных оборотах.
В начале 70-х видимо стабилитроны были дорогим и редким удовольствием, поэтому обошлись без них, поставив низковольтную катушку и конденсатор аж на 400 вольт (в Карпатовском кондер всего на 160 вольт).
В общем, я пока в раздумьях.
Карпатовский коммутатор у меня и так стоит - стабилизирует напряжение на освещении.
Ставить параллельно ему Электроновский - некошерно и вообще ниже моего достоинства. К тому же последний все-таки явный анахронизм, а габариты его конденсатора исключают повторение схемы в корпусе карпатовского коммутатора.
Тупо увеличить емкость конденсатора нельзя. Из-за большего, чем на Карпатах, тока зажигания, могут сгореть стабилитроны.
Есть еще один вариант - перемотать обмотку зажигания более тонким проводом и с большим количеством витков. Но в мой станочек её просто так не впендюрить, а мотать руками я давно разучился Smile

Не буду думать об этом сегодня. Завтра подумаю. (с)
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой

SWED

а вожделенные 12 вольт достичь удалось?
_________________
сначала по 150М, а потом видно будет...

Hakuna

Да. Лампа на 12 вольт 40 ватт светится довольно ярко, но на полноценное освещение это не тянет. С лампами, мощностью 20-25 ватт проблема (хотя одна для ходовых испытаний есть). Чем переделывать скутерные, лучше уже сразу взять курс на светодиодки, которые при потребляемых 10-15 ваттах позволяют получить световой поток, аналогичный 60-ти ваттным лампам накаливания.
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой

Hakuna

Докладаю.
1. Забыл добавить к вышеизложенному, что в направляющем аппарате только одно отверстие для крепления совпадает с таковым у ВП-150. Еще два придется засверливать заново. Впрочем это не страшно. Главное потом винты не тянуть со всей дури, чтобы не проломить стенку.
2. Коммутатор спаял по собственной схеме. Искра устойчивая, метка стоит как влитая. На ходовых испытаниях легко разогнал Вятку до 70, хотя раньше максималка на этом моторе была 65. На верхах двигатель крутится явно легче.
3. Вылезла проблемка - горячий мотор плохо заводится. С причинами пока не разобрался. Неисправность обнаруживается только на ходу. Возможно - недоделки в коммутаторе.

Фото и схема будут после окончательного устранения всех недоделок.
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой

Hakuna

Итак, что удалось сделать.
1. Зажигание работает отлично. Заводится мотороллер легко как на холодную, так и на горячую.
2. Добиться хорошего (даже отличного) света.
3. Возможность дополнительных бонусов, в виде зарядки мобилок и прочей шушеры, потому как мощности генератора сейчас с избытком.
Но. По порядку.

Как я уже писал, был разработан и сделан самодельный коммутатор по такой схеме

На пробной версии отсутствовали стабилитроны, а конденсаторы были на напряжение 250 - вольт. Паял его из того, что было под руками (только тиристор купил), поэтому конструктив получился страшненьким (собрано на плате от перегоревшей энергосберегающей лампы). Тем не менее, схема заработала, была заключена в гламурный розовый чехольчик и с ней я проехал более двух сотен км.

Тем временем пришли заказанные светодиодные лампы, после чего были опробованы и показали ожидаемые характеристики. Настало время паять что-то более постоянное.
Для ламп, разумеется нужно постоянное напряжение, коего в сети мотороллера нет. Однако еще много лет назад я нашел в сети подходящую схему, обеспечивающую выпрямление и стабилизацию тока от такого как на Вятке генератора. Вот она.

Сайта, который указан на схеме уже нет, но обсуждение её активно велось на Мотке http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469
Поскольку мощность Вятковского генератора много ниже, чем мотоциклетных и даже скутерных, я поставил элементы попроще:
а) Диодный мост заменен на аналогичный на 12 ампер.
б) Вместо указанных симисторов (на 26 ампер) поставлены менее мощные BT-137 (8 ампер). Еще лучшим вариантом были бы BTA08 или BTA12, но у продавцов их не оказалось. Лучше они тем, что иогут быть напрямую посажены на радиатор, тогда как моим требуется изоляция. Впрочем, практика показала, что нагрев и без радиатора довольно умеренный.
в) стабилитрон на 11 вольт у себя не нашел, зато было много КС510 на 10 вольт. Поставил его. Это влечет также корректировку сопротивления, которое нужно с 390 Ом увеличить до 820 Ом. Впрочем, из-за разброса параметров стабилитрона то сопротивление все-равно нужно подбирать при наладке. Так, у меня нужные параметры установились при его увеличении до 1 кОм.

Далее на листе фольгированного стеклотекстолита была размечена и вырезана плата под коммутатор и регулятор. Изначально планировал делать их отдельными модулями, поэтому такой конструктив. На самом деле можно сделать компактнее.

Далее схема была спаяна

Снова пришлось извлекать генератор. На этот раз для того, чтобы отсоединить от массы и вывести отдельно второй провод с катушек освещения.

По ходу испытаний выяснилось несколько ошибок в плате и монтаже.

(на фото, кстати, не окончательный вариант, т.к. здесь еще перепутано подключение стабилитронов. окончательный, как оказалось, я не сфотографировал Smile

)

Так или иначе, все ошибки были найдены и пришла пора испытаний.
Еще раз поэкспериментировал с катушкой зажигания и выяснил, что лучше всего все-таки работает родная Электроновская Б-50М !!!!!
Вообще, всё зависит от сопротивления первичной обмотки. У Б-50М оно около 2 Ом. У ИЖевской катушки, работавшей ранее - 4 Ома. У тех катушек, которые работать отказались более 6 Ом. В общем, чтобы проверить, заработает катушка с электронным зажиганием, или нет, измерьте сопротивление между её выводами.
Теперь искра стала наконец длинной и мощной, а мотороллер стал заводиться просто идеально.

Перейдем к освещению
Пустив двигатель подивился тому, что лампочки еле светят. Напряжение вместо 14 вольт было около 3. При этом симисторы сильно грелись. Подумав над проблемой, пришел к выводу, что схеме для нормальной работы нужен накопитель заряда - аккумулятор, или хотя бы конденсатор. Поставил на выход емкость 1000 мкФ на 16 вольт (хотя лучше - на 25) и всё стало работать как положено. Стабилизатор действительно отлично работает и держит напряжение очень точно.
Дополнительно пришлось подобрать сопротивление, которое по схеме идет от стабилитрона, увеличив его до 1 кОм. Но это ожидаемо, т.к. разброс параметров используемого стабилитрона +-10%

Наконец можно было проверить, потянет ли генератор лампу головного света. Оказалось - тянет и запросто.
Немного о самой лампе и её установке в фару. Комплект со светодиодной лампой был куплен на интернет-аукционе Аукро. Могу даже ссылку дать, хотя продавца ни разу не рекламирую. Просто там фотографий много.
http://aukro.ua/item4329402698.html
Выглядит это всё вот так.

Кстати, проверка по китайским "шопам" показала, что там у них этого добра навалом, но цены не намного ниже, чем просят у нас. Зато ждать больше месяца, а с этой войной может и больше времени пройти.

Подбирая положение лампы в фаре выяснил, что её нужно засунуть глубже, чем позволяет родной поясок на отражателе. Пришлось подпилить его на 4-5 мм.

В собранном виде отражатель с лампой выглядят так (светодиод "ближнего" должен смотреть вверх)

А вот так коммутатор/регулятор разместились на мотороллере. Привернут двумя винтами через латунные "ножки". Пришлось-таки внести изменения в конструкцию и скрепя сердце просверлить в боковине дырочку 4 мм для левого болта. Правый вошел в штатное технологическое отверстие.
После ходовых испытаний залью плату лаком/смолой. А пока буду ездить только по суху Smile

.

Закончил я всё собирать и выставлять только к 11 ночи. Вдоволь посветив во дворе дома, выехал на улицу. Завел двигатель. Мама, дорогая, у меня такого света ни на одном двухколесном не было.
Ближний вообще шикарный. Луч освещает всю дорогу, без темных зон. Всё прекрасно видно. Дальний, правда, в основном на "поморгать". В этом режиме светодиод "ближнего" продолжает гореть, но подключается еще один. Однако из-за строения фары, он светит слишком высоко, хорошо освещая деревья и дома. Надеюсь, что так же неплохо будет светить в глазки любителей "чиста ксенона" Smile

Впрочем, на трассе я фару еще не испытывал. Возможно, что и от дальнего будет прок.

Самое главное, что свет горит так же ярко даже на холостых (только подмаргивать начинает). При этом даже при нажатии на педаль тормоза (в заднем фонаре у меня лампочка на 10 ватт) фара продолжает светить.

И немного об остальных лампах. Вместе с фарой были куплены светодиодки для замены всех остальных лампочек на Вятке. Однако пока я их оставил в покое. Дело в том, что регулятор напряжения греется гораздо меньше при наличии хотя бы небольшой нагрузки. Её как раз и обеспечивают габариты (2х 1 Вт), которые желательно постоянно дежать включенными. В следующей версии поставлюсимисторы на радиатор и забуду об этой проблеме.
Более актуально заменить светодиодом стоп-сигнал, но выяснилось, что спектр белых светодиодов плохо проходит через красный светофильтр. В результати стоп почти не виден. Поэтому пока оставил лампочку, но в ближайшем будущем поменяю её на красную светодиодку.

В итоге баланс мощности будет выглядеть примерно так:
Генератор отдает 30-35 ватт
Потребители:
Фара 10 Вт (ближний) или 20 Вт (дальний). Впрочем, ближнего хватает почти всегда.
Габариты 1+1= 2 Вт
Стоп (светодиодный) 5 Вт.
Итого - потребление в режиме ближнего света не более 17 Вт. Остается вполне достаточно для зарядки на ходу любой портативной электроники типа телефонов, планшетов, навигаторов и т.п. Нужно только вывести USB гнездо. Кроме того имеет смысл подключить аккумулятор хотя бы на 1.2 А/ч, что обеспечит примерно час света даже с выключенным двигателем. При этом на светодиодках можно сделать подсветку бардачка (давно о такой мечтаю) и небольшую переноску, что весьма полезно при ремонтах в темное время суток.
Ну а потом можно снова в пробег. 60-ти летие начала выпуска мотороллеров уже не за горами Smile

Вроде всё. Я доволен. Будут вопросы - задавайте.
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой

rk_2000

Бродят в голове похожие мысли), особенно брожение началось после прочитанного вообще в сети и здесь конечно тоже, о проблемах с электроникой. Плюсом, 6-вольтовый свет в городке нашем найти оказалось проблемой, благо что мот. достался почти комплектный в этом плане.

по поводу подсветки: как вариант, можно использовать светодиодную ленту, она на клеящейся основе в продаже есть. Цвет любой.

насчёт зарядника для гаджетов: у меня товарищ вышел из положения установкой USB-разъёма от компа там как раз удобный крепёж (те,что на заднюю часть крепятся вместо плат расширения системника) и схемкой стабилизатора на КР142ЕН5. Единственная разница, что у него это всё в авто ставилось. Себе приспособлю - вещь в наше время действительно нужная. А 142-й стабилизатор и от 6 вольт будет отлично справляться со своей задачей.

как-то так.. Схему спёр на всякий случай!
_________________
...поверхность облицовки мотороллера протрите сухой мягкой ветошью (лучше чистой замшей) (С) Инструкция

Hakuna

Там схемы нет Smile

У стабилизатора одна нога на вход, одна на выход, третья на землю Smile

Недостаток такого стаба - невысокий КПД. Если питать от 12 вольт (фактически - от 14), почти две трети мощности будет уходить на разогрев стабилизатора. В итоге он прилично греется даже при зарядке мобильного.
Есть схемы с более высоким КПД. Но они разумеется несколько сложнее.
Пока это не актуально. Нужно довести до ума то, что сделано.

Что касается 6-ти вольтовых ламп, то я собрал вполне приличный задел. Лучше всего светят чешские 15+15 , предназначенные для их мопедов. С такой я в частности в Тулу ездил. Но светодиодная светит гораздо ярче.
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой

lucky_sv

Как обстоят дела с ак-ром?
Подумываю о к-ть "УПС-ном" покомпактнее...

Кстати - его наличие позволит отказаться от ООчень большой фильтрующей емкости (с одной стороны), но с другой - СОВСЕМ ее убирать (на случай безЫсхода) - не стоит....

Skyline

Автор молодец, рукастый Very Happy

Давно думал что печатные платы уже давно никто не режет, а нет оказывается есть умельцы))
Я ленюсь даже протравливать в хлорном железе если честно, закидываю схему платы которая мне нужна тем кто занимается этим профессионально. На выходе получаю очень аккуратную платку.

Вчера на своем Туристе катался вечером, ближний свет конечно оставляет желать лучшего. Но дальний блин, ещё вопрос что лучше освещает дорогу. Мой ксенон в авто или дальний на мотороллере))))
При этом лампа какая-то родная ещё. я такой формы даже не встречал в продаже.

Hakuna

lucky_sv, о какой "очень большой" емкости речь? 1000 мкФ - это довольно маленький конденсатор. Стоит сейчас под диодным мостом, за габариты платы не выходит. Но аккумулятор ставить буду. С ним удобнее, да и сигнал можно поставить на постоянку рассчитанный, т.к. родной Вятковский сейчас не работает.

Skyline По скорости получения готового продукта это самый быстрый способ. На плату в сумме ушло чуть более получаса - примерно поровну на сверловку и резку. Для больших плат, либо там, где нужен особо плотный монтаж, разумеется, он не подходит, а вот мелочь - запросто. Когда-то я даже плату трансивера так делал.
А вот ЛУТ до сих пор не освоил Smile

Что до родных ламп - будь на Вятке такой генератор, как на Туристе, я бы и не думал заморачиваться. Но маємо те, що маємо. По затратам, кстати, вышло намного дешевле нового генератора. Лампы + детали для коммутатора обошлись примерно 300 грн. А вот генератор от "индийской Веспы" я когда-то покупал аж за 100 у.е. И возни с его установкой побольше чем с Электроновским.
_________________
Вoйна c Укpaинoй, cтpaшная, нeлeпaя и бeздapнaя - caмая пoдлaя, пoзоpнaя и нecпpaведливая вoйнa в иcтopии Pocсии. (c) не мой